Sumatra ne déçoit absolument pas en ce qui concerne sa nature abondante et omniprésente. Jamais avant nous avons vu autant de verdure, de grandes arbres et de forêt dense. De voir les orangs-outangs en liberté a été un vrai bonheur. Après j’ai un peu moins accroché avec la population, je ne peux pas dire que j’ai trouvé les gens toujours très sympathiques et intéressants, surtout dans le nord. L’Indonésie étant une ancienne colonie hollandaise et ayant beaucoup d’indonésiens en Hollande je m’étais fait une idée tout autre de ce pays et de sa population, sans doute une idée trop romancée. J’avais déjà constaté la même chose quand nous étions dans le sud de Sulawesi il y a deux ans.  Il y a bien sûr la barrière de la langue également, peu de gens parlent anglais finalement et notre Bahasia Indonesia n’est vraiment pas au point. Malgré tout nous avons fait de belles rencontres avec des gens plein de bonne volonté. Il n’est pas facile de faire des choses ici. Je ne regrette donc pas d’être venu. Comme tous les autres pays en Asie du Sud, ces paysages magnifiques sont toujours entachés par la saleté ambiante. Et les villes sont rarement des endroits agréables, pour cause de bruit, pollution sonore et visuelle. Et puis il y a le durcissement de l’Islam qui change les traditions anciennes et ne laisse pas beaucoup de place aux initiatives individuelles. Comme les photos le montrent nous avons quand même vu beaucoup de belles choses.

Anita         

Quand je prépare un voyage à travers plusieurs pays j’essaie d’avoir une progression au niveau de la découverte et des émotions. Après le Myanmar, je me suis dit que j’avais mis la barre assez haute et je me posais la question de savoir si Sumatra satisferait mes espérances. Après plus d’un mois passé  sur cette île indonésienne, je suis pleinement satisfait de l’avoir découverte. Ici rien n’est facile et il faut mériter son aventure. La nature a donné à cette île des paysages superbes, la jungle et ses animaux, des épices de toutes sortes et des petites îles émeraude entourées de sable blanc et d’eaux cristallines. Elle a donné aussi des volcans menaçant et un sol sismique source de tellement de peur et de désastre. Tous ces ingrédients font que Sumatra n’est pas un lieu comme les autres. Je m’y suis émerveillé, j’ai eu peur et j’ai aussi rêvé. Les grands arbres de la jungle ont forcé mon respect et les orangs-outans dans leurs cimes ont rassasié mes yeux d’une beauté si grande et pourtant si fragile. Les volcans qui crachent m’ont intrigué et l’approche du Sinabung m’a rendu fébrile, tout comme ce varan qui m’a surpris lors d’une balade. Sur tout notre parcours, la végétation était omniprésente et  très luxuriante. Le lac Toba avec son bleu si intense a été une étape très appréciée. Pour ce qui est de la population, il m’a été très intéressant de distinguer les différents peuples rencontrés. Le peuple Batak  avec ses constructions particulières, toujours très présentes dans leur mode de vie a eu ma faveur. La culture Minangkabau m’a moins inspiré et ne m’est pas apparue aussi prononcée. Comme je l’ai déjà dit dans des articles, j’ai ressenti une influence d’un islam plus sévère qui a tendance à s’instaurer dans le pays. En discutant avec des personnes de la quarantaine j’ai pu constater que par exemple de leur temps, à l’école, les jeunes filles n’étaient pas voilées. Maintenant le voile est obligatoire pour suivre une scolarité. J’y vois là une forme de communautarisme qui est pénalisante pour l’expression de chacun et la liberté individuelle. Le nord de l’île a été plus loin dans la démarche et pratique la charia. Ces signes me laissent penser que peut être dans plusieurs années Sumatra sera plus difficile à visiter pour des occidentaux. Cela n’enlève rien à la beauté de cette île et je souhaite que les hommes protègent ce patrimoine. Il faudra pour cela donner une éducation à la jeunesse qui va dans ce sens. Le chemin sera long car très peu de personnes  respectent la nature, le traitement des déchets étant inexistant.

Pascal

Nous  quittons les régions de montagnes pour les bords de l’océan Indien et nous souhaitons nous rendre à Nagari Sungai Pinang qui est un village de pêcheurs au sud de Padang. Les déplacements à Sumatra sont souvent assez compliqués et se fut de nouveau le cas. Nous avons dans un premier temps rejoint Padang depuis Bukittinggi  en deux heures et demie et après autant pour regagner le village. Les derniers   kilomètres se faisant sur une route assez défoncée. Nous avons choisi cet endroit car c’est là que se trouve la guesthouse de Ricky et Anne un jeune couple franco-indonésien. Leur site est: http://fr.authenticsumatra.com/ , Ricky est originaire du village et il a souhaité ouvrir une guesthouse pour développer le tourisme et en faire profiter les villageois. Une part du coût de notre séjour servant à financer  la scolarité des enfants qui doivent aller à Padang pour les études secondaires. Le village est loin de tout et l’enseignement n’est pas toujours dispensé. Les constructions de la guesthouse sont directement sur la plage et c’est un problème. En effet en 2013 une grande vague a fait reculer le bord de plage de 18 mètres. L’embarcadère pour les bateaux était assez loin comme on peut voir sur cette photo. Si un tel phénomène se reproduit, se sont les bungalows ou nous étions qui disparaitrons. La nuit nous entendions la mer venir taper contre ce mur de sable qu’elle a formé. C’est très impressionnant et ça fait même peur car sur des vagues un peu fortes le logement bougeait. Normalement un déménagement doit se faire dans la baie juste à coté, avec les bungalows un peu plus en retrait de la mer. Le village de Nagari Sungai Pinang est essentiellement consacré à la pêche traditionnelle. Dans la journée les pêcheurs tirent les très longs filets. La technique qu’ils emploient est très différente de ce que j’avais vu auparavant. Ils ne tirent pas les filets avec les mains tout le temps. Ils accrochent le filet avec une corde et une sangle qu’ils ont  attachées à leur taille. Ils reculent au fur et à mesure, arrivé à une certaine distance, le dernier se détache et vient se positionner devant et ainsi de suite. Les filets pèsent très lourds car ils sont longs. Le terrain de football sert à dérouler ces derniers. Ils mettent plusieurs heures pour positionner les filets et les tirer. Le résultat n’est pas toujours à la hauteur du travail effectué. Parfois il n’y a rien et le partage du poisson est vite fait. Quand le filet est bien garni, les hommes rentrent à l’intérieur avec de grosses bassines pour mettre le poisson. Après il sera partagé entre les familles. Les enfants sont aussi là pour  la fin de pêche. Ils essayent d’avoir du poisson pour leur famille. Si le filet présente des trous, leurs petites mains grappillent quelques poissons en cachète. Les petits poissons sont mis à sécher  et seront utilisés pour faire le « sambal trassi », c’est une préparation de piments avec les poissons. Les bateaux sont à  double balancier, pour la pêche de nuit au large. Il y en a aussi des plus petits pour remonter la rivière  et aller sur les îles. Pour mettre les filets, se sont des barques normales, l’ancre le plus souvent est faite de bois avec un gros caillou. Les filets de toutes sortes sèchent dans le village, il faut aussi les réparer et en faire de nouveaux. Toute la vie est tournée vers la pêche mais le village dispose aussi à l’arrière, entre les montagnes, de rizières communautaires. La récolte sera là aussi partagée. Nous sommes passés dans ces belles rizières ou les buffles prenaient leur bain de boue, on se serait cru à Dax ! Lors d’une sortie,  Anita aussi a pris son bain de boue. Mais où est donc passée ma deuxième tong ? Dans la forêt, les hommes abattent les marantis. Après ils débitent sur place ces grands arbres et taillent à la tronçonneuse de très longs chevrons. Ces derniers sont acheminés au village pour la construction de maisons. Pour les ramener, ils utilisent des rondins  et les buffles pour tirer ces longueurs de bois.  Nous avons fait doucement ces quelques jours. Rien de bien prévu, seulement profiter de cet endroit si tranquille.  Le village est paisible et les habitants vaquent à leurs occupations  sans trop s’occuper de nous. Certains nous parlent un peu mais la barrière du language réduit les échanges. Nous avons quand même rencontré un sculpteur sur bois qui était très intéressé pour apprendre le français. Il marquait des phrases en anglais et après Anita lui traduisait en français. Ensuite il écrivait phonétiquement pour qu’il puisse les redire. C’était marrant car il demandait des phrases pour se présenter  ainsi que son métier. Il était plein d'enthousiasme. Les enfants veulent eux être sur toutes les photos. Ils sont toujours après nous et veulent parler. J'ai même prêté mes lunettes et ma casquette le temps d'une pose. Un soir nous avons été rejoindre Sébastien qui est un passionné d’insectes et plus particulièrement de coléoptères. Il avait mis une lampe spéciale et tendu un drap blanc pour la chasse nocturne. Sumatra possède des variétés endémiques et il espérait bien en attraper. Un très bon moment passé avec lui, il parle de sa passion avec tellement d’envie que c’est un plaisir à l’écouter. Il était là avec un autre éducateur marseillais car ils ont un projet de construction d’une maison pour les jeunes du village. Un partenarial franco indonésien en quelque sorte entre leur association A.p.a.s.h.e et Authentique Sumatra. Les journées étaient faites de baignades  ou balades au alentour du village. Une sortie sur les îles  nous a permis d’apprécier la clarté de l’eau  et de faire un peu de snorkeling. Les fonds sont  riches en poissons  et c’était une bien belle sortie  avec  de splendides paysages insulaires. Parfois on souhaiterait que le temps s'arrête pour comtempler encore plus longtemps. En rentrant, le soleil nous a accompagnés et gratifiés de son couché si coloré sur l’océan argenté. En soirée c'est une ambiance musicale à la guesthouse, les jeunes aiment chanter et jouer de la guitare et en plus ils le font bien. Le matin j’aime bien me promener seul dans le village. Cela me permet de mieux observer la vie de chacun. J’ai fait un tour vers l’école, elle n’est pas très grande. Quelques écoliers étaient en chemin et m’ont salué avec des « Hello Mister ». J’ai fait une photo de la classe  et je n’avais pas vu l’institutrice dans un coin. Elle non plus d’ailleurs ne m’avait pas remarqué. Elle était là devant le squelette humain avec son livre dans les mains  et j’ai ressenti une grande solitude de sa part. J’avais l’impression qu’elle découvrait ce squelette  et qu’elle apprenait les différentes parties avant de passer son savoir aux enfants. Après j’ai un peu discuté avec elle et j’étais rassuré quand elle m’a dit qu’elle était du village. Je pensais que tous les enseignants venaient de Padang. Ici rien n’est vraiment simple, il y a un  manque de moyens dans tous les domaines. C’est tellement dommage de savoir le gaspillage qu’il y a dans nos pays industrialisés alors qu’il y a tant de besoins dans des régions comme celle-là. J’ai regardé les maisons du village, elles sont souvent en bois  et très simples. Elles ne possèdent pas de fenêtres comme chez nous mais l’intimité y est toujours préservée. Nous sommes toujours au pays Minangkabau  et donc musulman, ce qui fait que nous avons droit aux prières journalières. C’est quand même une contrainte pour celui qui n’est pas musulman que d’être obligé d’entendre cela. Pour ma part cela ne me gène pas car je suis de passage et je m’adapte mais pour celui qui vit ça au quotidien c’est différent. Un matin un petit python avait élu domicile pas loin de mes chaussures, Bernard, un touriste comme nous l'a capturé et il a été déposé plus loin dans la forêt.  Nous avons bien apprécié cette escapade au bord de l’océan, l’air y est chaud mais très supportable avec le vent marin. La vie s’étire lentement  et chaque jour se ressemble. C’est bien pour se reposer, pour y vivre c’est surement autre chose…mais peut être que tout s’apprivoise avec temps et patience…

Pascal

Ce matin là, je me suis levé plus tôt pour m’imprégner  de la lumière matinale et de toute la sérénité qu’elle procure. Le chat avait peut être la même idée que moi,  devant le lac si calme il fixait du regard je ne sais quoi, mais il n’était pas en action de chasse. Moi non plus d’ailleurs, mes yeux se perdaient entre le V que forment les montagnes et mes pensées s’évadaient au travers de cette faille sur l’horizon.  La journée avait de ce fait bien commencé. Elle s’est déroulée doucement, rien de bien prévu ou imposé. Juste envie de revenir voir les 12 derniers kilomètres que nous avions faits la veille sous une pluie battante. Nous sommes d’abord passé à Kota Baru car c’était jour de marché et nous voulions acheter quelques produits pour que Zul notre cuisinier à la guesthouse nous les prépare le soir. Nous avons pris des avocats, ici il y en a beaucoup et de très bons, des tomates et un produit que l’on n’avait pas envisagé. L’occasion faisant le larron, ce sont des écrevisses du lac  que nous avons achetées. Nous avons ramené tout cela à notre « Master Chef » et nous lui avons laissé toutes les initiatives pour la préparation. Nous voilà repartis pour une virée de plus, ce soir nous savons de quoi sera fait le diner. Nous avons orienté notre balade sur les maisons de style Minangkabau. Ce sont des constructions dont le faîtage des toits est pointé vers le ciel en forme de cornes de buffles. Certaines sont bien entretenues  et sont très belles mais il y en a peu. Les plus anciennes en bois  sont souvent en mauvais état et c’est bien dommage. Il y en a d’autres qui ne sont pas avec le toit Minangkabau mais qui témoignent quand même d’un autre style de construction. Tout comme « House of  Annisa »  qui est une splendide villa hollandaise. Elle fait guesthouse et même si nous n‘avons pas logé là, nous avons pu la visiter et l’intérieur est très beau comme ce lit à baldaquin en cuivre. Nous avons continué de longer le lac avec toujours des vues sur les cultures, qu’elles soient  aquacoles  ou terrestres. Ces dernières avec les nuances de vert  des riz en terrasses sur fond de cocotiers, sont des tableaux dont je ne me lasse pas. Au bord de la route une vielle dame faisait sécher les clous de girofle et bien que déjà vu auparavant, c’est pour l’odeur que nous nous sommes arrêtés, là non plus je ne me lasse pas de sentir toutes ces épices. En discutant ou du moins en échangeant quelques mots et gestes, nous comprenons que l’arbre qui donne le clou de girofle est juste là. C’est par contre la première fois que je le voyais. Je suis surpris de constater que c’est un grand arbre avec une quantité de fruits. Quand le clou est vert, il ne sent pas trop mais si on l’ouvre il dégage son parfum si caractéristique. Ce dernier est renforcé au séchage. Au bord du lac nous avons vu des « water monitor », sorte de très gros lézards qui vont dans l’eau. Ils ne sont pas méchants mais ils impressionnent quand même, surtout si vous le voyez dans l’eau. Mais si ce reptile a la chance d’être en totale liberté, ce n’est pas le sort de ce macaque à queue courte.  Ces singes sont utilisés pour aller chercher les noix de coco. Ils sont dressés pour cela et malheureusement restent pour leur vie avec un fil à la patte. Nous en avons croisés trois dans la même journée ce qui me laisse penser que c’est une pratique assez répandue. Les gens feraient mieux d’apprendre à grimper aux cocotiers que de laisser ces pauvres animaux en captivité alors qu’il y a toutes ces belles forêts tropicales autour. Mais là encore l’homme prédateur à l’emprise sur l’animal. En rentrant à la guestouse  nous avons fait une photo avec  Harys qui est guide et Zul. Nous n’avons pas utilisé les services d’Harys, nous avons fait par nous même avec la moto. Néanmoins nous avons discuté avec lui et il nous a donné des conseils et appris des choses sur son pays et la nature. Zul avait préparé le repas avec tout le savoir faire dont il dispose. Il avait aussi ajouté une touche de présentation et tout ceci était fort appréciable. Les écrevisses  ont redonné l’appétit à Anita qui l’avait perdu. Je voudrais dire combien ces deux garçons étaient serviables et agréables. Cette guesthouse Arlen Nova’s Paradise n’est certes pas le paradis qu’elle mentionne, le temps est passé depuis. Il est évident que les finances manquent pour maintenir un bon entretien de l’ensemble. Néanmoins l’emplacement sur le lac est surement le meilleur. La volonté de bien faire des garçons a gommé les imperfections.  Ce matin c’est la lumière du jour qui me faisait m’évader et le soir, alors que les derniers pêcheurs tiraient leurs filets, je m’interrogeais justement sur la vie de ces gens là qui m’entouraient. Demain nous serons ailleurs et nous verrons d’autres choses, nos vies ne sont pas exigües, nous avons souvent la possibilité de faire des choix. Mais ces gens là n’ont souvent pas d’autres horizons que ce V des deux montagnes et parfois le ciel y est bien sombre.

Pascal  

C’est avec une pointe de nostalgie que nous avons quitté notre guesthouse et le Danau Toba. Notre séjour sur Samosir nous a apporté beaucoup de plaisir. Le bateau nous a ramené à Parapat et nous devions prendre le bus de nuit de 17 h pour rejoindre Bukittinddi. Nous attendions tranquillement en compagnie de Laurent, un parisien en vacances pour trois semaines et rencontré auparavant. C’est un grand voyageur qui s’échappe dès qu’il peut de la capitale pour découvrir le monde. Voilà que l’on vient nous dire que le bus qui vient de Medan n’arrivera qu’à 18h. Nous avons donc le temps d’acheter quelques gâteaux secs et de l’eau car on ne sait jamais cela peut servir lors d’un long voyage en bus. Et il fut très très long le voyage. Pas moins de 15 h pour faire les 289kms qui séparent les deux villes. La Trans-Sumatra qu’elle s’appelle la route. Mais le mot route est parfois inapproprié tellement le revêtement est défoncé, voir inexistant. Je ne suis pas « marseillais » en disant que nous avons fait du tout terrain avec un bus. C’est incroyable !  Je dois avouer que les chauffeurs ont une maitrise hors du commun. Il faut éviter les trous, les véhicules d’en face, les motos qui circulent dans tous les sens et aussi les piétons sans éclairage. De plus tout cela se déroule avec les éclairages faibles et souvent une vitesse, même si elle n’est pas excessive, pas adaptée aux risques encourus. Nous avions les places 5 et 6, c'est-à-dire devant et c’était tant mieux. Impossible de dormir car nous étions secoués dans tous les sens, les très nombreux virages, la chaussée défoncée et les très fortes dénivelées rendaient le voyage pénible. Et ce n’était rien car qu’un début. Vers 21h toujours pas d’arrêt et je demande à un chauffeur, ils étaient deux, « quand es ce que l’on s’arrête pour manger ? ». Et il me répond « no stop ». Pas d’arrêt ! Même pas un arrêt pipi car il y a les toilettes dans le bus. C’est là que les gaufrettes et l’eau ont été utiles. Vers les 1h du matin je remarque que le bus s’arrête pour prendre de l’essence. Je réveille Anita qui avait quand même réussit à s’assoupir un peu. Nous en profitons tous les deux pour descendre et aller aux toilettes, les autres passagers n’ont pas bougé. La route reprend toujours aussi pénible et à 3h du matin, le bus s’arrête pour une demi heure pour que l’on puisse manger. C’est à ni rien comprendre. Et bien nous avons mangé un peu de riz et du poisson. Nous en profitons aussi avec Laurent pour regarder son GPS car nous devons traverser l’équateur à Bonjol et nous ne sommes plus très loin. En effet le GPS indique 0° 10 minutes Nord. Après la route était meilleure en ce qui concerne le revêtement mais pas pour les virages. Vers 4h30 un autre arrêt mais cette fois pour la prière. Tout le monde à la mosquée. La fin du parcours n’a pas été de tout repos car il faisait jour et je voyais la conduite de notre « Alain Prost » ! Ce n’est pas compliqué, la photo est prise pour expliquer. Sur la gauche un camion qui va évidement moins vite que nous. Le bus se déporte sur la droite, d’ailleurs il y est déjà, puis effectue de dépassement alors qu’il n’y a aucune visibilité, sommet de cote  et virage oblige. Heureusement les prières du matin ont accompagnées notre périple jusqu’à destination. Arrivée à Bukittinggi, il pleut et la ville n’a pas l’air terrible. De toute façon nous avions décidé d’aller au lac Manijau. C’est ce que l’on fait, nous prenons un « taksi » pour faire les 20kms. Une heure trente de trajet ! La moyenne n’est pas haute. Il faut dire qu’il y a 44 virages en épingle, tous numérotés. Le « taksi » a vécu et est très pourri  mais le conducteur gentil et prudent. Il nous dépose en bord de la route  car pas moyen d’aller en véhicule à la guesthouse. C’est à pied que nous irons à travers les rizières  jusqu’à destination finale. Fatigués quand même par ce difficile déplacement dans l’hémisphère Sud. Pas moins de 20 h depuis que nous avons quitté le lac Toba. La beauté des paysages viendra récompenser ce long voyage mais ce sera pour un prochain article.

Pascal  

Nous avons quittés Kétembé et sa jungle avec Noémie et Guy, nos compagnons de trek, pour rejoindre la ville de Berastagi à 7 heures de route. C’est là que nos chemins se sépareront, eux regagnant Malacca en Malaisie et nous le lac Toba plus au sud. Lors de ces déplacements j’aime bien faire des photos depuis le véhicule. C’est de la photo instinctive, la qualité n’est pas toujours au rendez-vous mais cela permet de ressentir des ambiances. Peu après le départ c’est un marché que nous avons traversé, tout se déroule sur la chaussé évidemment. Plus loin se sont les éboueurs qui effectuent le tri sélectif façon indonésienne. Nous avons ensuite atteint la ville de Kutacané, là ce sont les drapeaux électoraux qui retiennent mon attention. La campagne électorale bat son plein pour les législatives. Dans un pays où il y a tellement de différences de cultures, de croyances et  de diversités de fonctionnement, la lutte promet d’être âpre. Quand nous quittons la province d’Aceh, le passage est bien matérialisé, presque comme une frontière. Il est vrai que cette province a déjà versé du sang pour son indépendance. Nous retrouvons maintenant un islam moins radical  qui cohabite avec les Karo Bataks  qui sont chrétiens. D’ailleurs après quelques kilomètres du changement de province un homme découpe un cochon juste à coté de la chaussée. Cette dernière sera maintenant pourrie jusqu’à notre arrivée. C’est surement la raison pour laquelle un camion c’est couché dans un virage juste avant nous. Arrivée à destination, nous prenons possession de notre chambre. Elle est grande mais très épurée, d’ailleurs pour l’eau chaude se sera dans un autre petit bâtiment et il faudra payer pour la douche. Nous faisons un petit tour du marché et c’est très local. Ici les brouettes ne servent pas qu’au jardinage! Le lendemain notre jeune couple décide de partir faire l’ascension du volcan Sibayak, mais nous déclinons leur invitation. Les courbatures du trek sont encore dans les pattes. Du coup nous décidons d’occuper notre temps avec une de nos activités favorites, faire de la moto. Nous allons partir voir le volcan qui fait la une de l’actualité depuis plusieurs mois, le Sinabung. Ce volcan dormait depuis 400ans et il s’est réveillé en 2010 et plus récemment en novembre 2013 et janvier et février 2014. Il a tué 17 personnes la dernière fois et provoqué  l’évacuation de 25000 autres. Le Sinabung est un stratovolcan, ses éruptions forment un nuage pyroclastique qui est constitué de cendres brulantes. Malgré ses menaces réelles, nous avons joué la carte de l’imprudence et nous avons franchi la « red zone » pour aller dans le village évacué. La curiosité est parfois source de prise de risques. Nous sommes passés à l’heure du déjeuner et c’est surement la raison pour laquelle personne ne nous a arrêtés. Plus nous avancions vers le village et bien entendu vers le volcan et plus nous avions l’anxiété qui commençait à se manifester.Les panneaux indicaient les routes d'évacuation  et nous allions à contre sens. Personne sur la route ou presque puisque c’est interdit. A l’approche du village un sentiment bizarre m’envahit, je veux aller plus loin mais j’ai quand même crainte. Le spectacle est apocalyptique. Tout le paysage est sous la cendre.  La pluie est tombée depuis et cette dernière c’est tassée et durcie.  Il y a un peu de vert par-ci par-là  mais la végétation a souffert. Les habitations sont souvent endommagées ou détruites. Les cendres ont été enlevées de la route, certainement par les secours, et mises dans des sacs pour les évacuer plus tard. La désertification renforce le sentiment de crainte et de peur. Sur une maison les décorations de noël sont restées sur la porte,comme pour rappeler qu'il y a peu ce village vivait normalement.Quelques personnes sont là, à coté de leur habitation. Ils sont venus pour essayer de sauver un peu de leurs biens. Un homme est là assis à coté de sa maison à moitié détruite, il ne bouge pas et semble perdu. C’est très troublant tout ça. Nous discutons avec un autre habitant de ce village. En fait nous ne discutons pas, nous ne savons pas quoi dire, nous nous sommes arrêtés pour essayer de compatir  à sa détresse mais nous sommes tellement impuissant devant tout cela. Le volcan est là menaçant  et pourtant ces gens gardent l’espoir de revenir ici, chez eux. C’est ce qui c’est passé en 2010, le volcan avait craché et après la population était revenu travailler sur les pentes fertiles. C’est difficile à comprendre ce comportement mais c’est humain. Nous avons quitté le village, comme nous étions venus mais avec en plus beaucoup de peine pour ces pauvres gens victimes du déchainement des éléments. Dame Nature a donné à Sumatra ce qu’elle a de meilleur mais aussi de pire. C’est vers le village de Lingga à une quinzaine de kilomètres que nous nous sommes rendus. C’est un  petit village avec des habitations typiques des Karo Bataks. Quand nous sommes arrivés un homme est venu vers nous, il faut dire que nous étions les seuls touristes. C’était le responsable local du tourisme. Au début nous pensions qu’il fallait payer un droit d’entrée. En fait ce n’était pas ça du tout. Nous avons été à « l’office de tourisme » et là ,oh surprise, Anita voit une carte postale de Zwolle, sa ville de naissance et d’habitation aux Pays Bas. Le monsieur en question parle très bien hollandais, il a appris avec son grand père qui lui, l’avait appris à l’école du temps de la colonisation. Il nous explique le fonctionnement de cette vie batak et aussi de ces belles maisons. Les familles vivent à plusieurs à l’intérieur. Dans celles que nous avons visitées se trouvaient huit et douze familles. Un panneau devant les habitations mentionne le nombre de familles, leurs noms et aussi l’année approximative de construction de la maison. L'entrée est surélevée avec une marche, il faut se baisser pour entrer. A l’intérieur il y a autant de points de cuisson (feu)  que de familles. Sur le coté se trouve les chambres. Les jeunes filles sont coté fenêtre pour pouvoir entendre les jeunes hommes qui viendraient leurs faire la cour en jouant de la flûte en roseau. Cette dernière est unique à Sumatra. Les prétendants jouant chacun un air différent, la  dulcinée sait qui est sous sa fenêtre. Les jeunes hommes à l’âge de 17 ans doivent quitter la grande maison et vont dans une autre habitation qui leurs est réservée. Tout cela est très romantique et c’était sympa d’écouter cette façon de déclarer sa flamme, à l’heure du SMS,  du portable et du virtuel cela fait du bien. Les maisons sont décorées avec des couleurs vives, c’est très original. Nous sommes ensuite rentrés à Berastagi qui est la ville du chou. Toute la région est riche en culture maraichère. Ici même les petites filles, tout comme les petits garçons naissent dans des choux. Ils y naissent mais ils y meurent également, le plus souvent les tombes étant dans les champs. Je voulais leur chanter : « savez vous planter les choux, à la mode, à la mode… »mais je n’ai pas osé. Je terminerais avec cette jolie crèche rencontrée sur la route. Un clin d'oeil à mon amie Joséphine qui ne peut pas aller à la sienne.

Pascal