Impressions finales Amérique du sud Anita

L’Amérique du Sud a été une révélation, quelque chose d’inconnu et très diversifiée. C’est là que nous avons vu les sites naturels le plus impressionnants, et moi qui n’aime pas beaucoup la montagne ai été totalement séduite par ces paysages arides et colorés. Ses lagunes, ses salars, son altiplano. Je me suis senti très zen à plus de 4000 m, tandis que j’avais peur d’être malade. C’est une ambiance particulière.

Partout les gens ont été extrêmement gentils et chaleureux et j’aime les entendre parler leur espagnol particulier. Je ne le maitrise toujours pas, mais j’ai quand même fait des progrès, il faudrait l’entretenir et continuer à apprendre, mais bon on sait comment ça fait avec toutes les bonnes intentions pour l’année.

Nous avons surtout fait l’Argentine et commençons bien à connaître ce pays. C’est un pays avec un passé politique difficile et actuellement c’est toujours loin d’une démocratie épanouie (est-ce que ça existe d’ailleurs ?). Tous les paysages ne sont pas beaux et surtout tout ce que l’homme a fait par endroits. Il y a beaucoup d’insécurité ici, beaucoup de pauvreté parfois en contraste avec des vraies richesses ailleurs. Mais c’est aussi tellement immense, qu’on a plusieurs pays dans le même. Je suis très contente de la découverte de ce continent.

Anita  

Impressions Amérique du Sud Pascal

Il serait bien prétentieux de ma part de dire que nous avons parcouru l’Amérique du Sud, même si nous avons cinq tampons de frontières sur notre passeport. Chili, Bolivie, Argentine, Paraguay et Brésil. Ces deux derniers pays nous ayant vu  passer  qu’une journée.

Le Chili a été le premier pays de ce continent ou nous avons mis les pieds. Il est regrettable que nous ayons eu des problèmes de racket dès le deuxième jour car cela nous a un peu inquiétés pour la suite. En même temps cela nous placés dans un état de vigilance qui c’est avéré nécessaire par la suite. Comme quoi même les mauvaises expériences peuvent être parfois utiles.

Nous avons changé notre itinéraire en optant pour le nord à la place du sud qui avait une mauvaise météo. Le choix fut judicieux car il nous a permis de découvrir l’altiplano, c'est-à-dire la cordillère des Andes au dessus 4000 mètres. Les paysages  du désert d’Atacama étaient très beaux et l’expérience de l’altitude une nouveauté pour nous.

La population au Chili était extrêmement gentille et agréable à notre égard. Ce fut également le cas dans les autres pays de ce continent.

La nourriture au Chili était médiocre mais  je reste réservé car nous n’avons pas fait de repas gastronomique, nous mangions à moindre coût.

La Bolivie nous a enchantés avec des paysages à l’infini et infiniment beaux. La population est pauvre mais c’est quand même là que nous avons le mieux mangé. Les petits restaurants de famille cuisinaient « comme à la maison », simple mais bon ! Je garde un grand souvenir de ce pays.

L’Argentine est un grand pays et nous y avons consacré du temps. Il le fallait je pense, cela nous a permis de sortir des sentiers battus.

Toutes ces sorties hors tourisme de masse nous ont comblés de par la beauté de la nature et la rencontre avec les animaux. C’est quand même un privilège de voir les animaux évoluer dans leurs milieux naturels sans crainte des prédateurs, en l’occurrence, sans crainte des hommes.

L’Argentine possède aussi des sites d’exceptions qui nous ont régalés et qui sont eux aussi inscrits dans ma tète. Ces endroits de grandes beautés naturelles comme les glaciers ou les chutes d’Iguaçu sont quand même très excentrés et il faut faire de longs trajets pour les découvrir. Le service de bus longues distances est très important et très bien organisé. Nous avons utilisé un « Pass, Argentinabybus » et nous avons été très satisfaits.

La population est dans ce pays très accueillante et serviable. Elle est aussi très familière et nous avons fait de très belles rencontres.

La cuisine n’est pas très variée, les légumes sont le plus souvent absents et c’est dommage. Par contre la viande est exceptionnelle et les argentins mettent un point d’honneur à la cuisson au charbon de bois, les « parillas » c’est le top !

Le coût était supérieur à mes prévisions, plus nous descendions et plus les prix montaient ! En plus c’était l’été et la période des vacances scolaires. Les prix sont néanmoins inférieurs à ceux de France.

En trois mois nous avons pu sentir la mentalité argentine et aussi au fil des discussions connaitre les sensibilités de gens par rapport à l’économie, les libertés, la politique et d’autres sujets de sociétés. Des échanges forts intéressants qui nous réconfortent parfois…..

Pour finir je dirais que cette découverte de cette partie du globe, je l’appréhendais un peu avant de venir. Maintenant je suis content et satisfait de l’avoir faite car elle mérite grandement le détour, seulement il faut prendre le temps pour apprécier tout cela.

Pascal

Après une semaine à Buenos Aires, nous aspirons à un peu de calme et de fraicheur, nous prenons le train pour un voyage de 45min pour se trouver à Tigre dans le Delta du fleuve Parana qui devient le Rio Del Plata. C’est un endroit extrêmement agréable, il y a des canaux partout et d’innombrables îles, beaucoup sont habitées, mais le seul moyen de les atteindre est en bateau.

Il y a donc un service bateau, qui fonctionne comme un  bus sur l’eau. Il y a toute une activité fluviale avec les bateaux épiceries et les livreurs en tous genres. On voit dans les constructions que cet endroit a toujours été prisé par une population assez aisée. Il  y a de nombreux clubs d’aviron, catalogué par pays. Le club de rame Suisse, Le club Italien, etc. Tous ont des clubhouses très luxueux, datant du début du 19^ème dans le style « Belle Epoque ». Il y a un trafic de bateaux de plaisance important et des garages pour stocker les bateaux sont nombreux. Ce n’est quand même pas donné à n’importe qui d’habiter ici. Il n’y a qu’à admirer les maisons magnifiques sur pilotis tout le long des différents canaux. Le premier jour nous nous sommes contentés d’un pique-nique au bord du canal qui passe dans la ville. Nous avons pu observer les oiseaux, les perruches qui font un grand vacarme dans les arbres, mais qu’est-ce que c’est beau de les voir en liberté. Un pic vert qui se promène à un mètre de nous pour manger des insectes dans le sol. Un cormoran qui a pêché un poisson plus gros que lui, que son copain voudrait bien lui prendre.

Nous avons un temps superbe, mais orageux, d’ailleurs le premier soir nous prenons une grande averse en rentrant à l’hôtel. Il a quand même fait jusqu’à 48° au soleil et 37 à l’ombre dans la semaine. Le deuxième jour nous faisons une sortie en catamaran pour l’île la plus éloignée du Delta, l’Isla Martin Garcia, à quelques kms seulement de l’Uruguay. Il y eu d’ailleurs longtemps des tiraillements entre les deux pays pour décider à qui appartenait cette île. C’est l’Argentine qui l’a finalement obtenu en 1973. L’île a servi comme lieux de quarantaine pour les immigrants entrant en Argentine et également comme prison pour les opposants politiques. Juan Perón y a été emprisonné d’ailleurs. Nous avons aussi observé les colibris, cela faisait longtemps que l'on n'en avait pas vu et c'était très beau. En se promenant dans le village nous avons fait connaissance avec Térèsa et Juan Maria (nièce et oncle nous avons appris plus tard), qui se prenaient en photo. Juan Maria avait l’air assez rigolo, c’est ce qui a fait que nous nous sommes arrêtés.

Nous avons discuté un peu et Térèsa nous a raconté qu’elle tenait un magasin d’orchidées avec son mari Hector (qui faisait la sieste quelque part) et elle nous a invités de venir le lendemain voir ces fleurs.

Nous nous sommes revues sur le bateau et avons fait la connaissance avec Hector. Sur le bateaux c’est surtout avec JM que nous avons eu de grandes discussions, en nous aidant du petit dico, parce que nous avons bien fait des progrès pour la compréhension, mais les argentins sont tellement bavards et il faut quand même rester concentrés pour les « grands sujets », ici en occurrence c’était la cuisine en argentine.

Nous admettons volontiers que ce sont des rois de la « parilla » et que la viande est absolument succulente, mais de la viande tous les jours et en quantités énormes c’est trop pour nous. En dehors de ça les restaurants n’offrent que des pizzas, des empanadas, des frites et autres fastfood, pas moyen de manger des légumes à part des salades vertes, encore moins des plats cuisinés.

JM n’est pas d’accord, «  si tu veux manger de la  verdura  tu choisis une bonne omelette de légumes ! » « Mais non, JM, ce sont d’abord des œufs une omelette. »

Il en convient. Pendant tout le retour en bateau tout le monde sur le bateau a suivi notre conversation très animée. Le lendemain donc nous sommes allés au magasin de Térésa et Hector. Effectivement c’est magnifique. Nous avons eu droit à une visite très détaillée sur toutes les espèces d’orchidées. Je ne savais pas qu’il y en avait autant. C’est une vraie passion du couple qui tient se magasin depuis une douzaine d’années. Nous avons bu un verre et pendant la conversation nous sommes revenus sur le sujet de la veille, la cuisine de l’Argentine. Hector qui n’avait pas suivi notre conversation la première fois a dit, « mais si, si tu veux manger des légumes, tu prends une bonne omelette….            JM l’a arrêté tout de suite, « mais non, tu ne comprends rien, ce sont d’abord des œufs ! »

Bon nous avions touché une corde sensible, parce que des légumes il y en a en Argentine, même si c’est vrai que l’on n’en sert pas tellement au restaurant. Et pour nous le démontrer nous sommes invités a manger le soir.  Nous voulons amener le vin, mais non ce n’est pas permis. Qu’amener donc, pas de fleurs quand même ! Bon dans ce cas le cadeau sera pour les chiens de la maison. Nous offrons donc un gros os à chacun emballé dans un beau papier avec un  nœud. Au moment du déballage tout le monde a bien rigolé.

 Vraiment nous avons été reçus comme des rois. Sur la table tous les légumes qu’il y avait disponibles en ce moment au magasin et beaucoup de choses que nous n’avions pas mangé depuis notre départ de l’Asie. Du chou fleur par exemple, des haricots verts, il y avait plus d’une douzaine de légumes différents. Je me suis régalée. C’est tellement gentil, des gens que nous avons juste rencontrés sur le bateau et qui nous invitent à manger, spontanément.

Nous avons eu de grandes conversations sur tous des sujets de société, la politique aussi. JM a beaucoup de culture. C’est tellement dommage que nous ne maîtrisons pas mieux l’espagnol. J’étais un peu fatigué le soir, parce qu’il faut rester concentré quand même pour comprendre et aussi il faut l’avouer nous avions bien arrosé le repas.

Nous avons fait une autre sortie dans le Delta en bateau bus, sur une île qui était moins intéressante, c’était surtout un endroit pour passer un moment en famille, restaurant, camping, piscine. Mais nous avons quand même vu de très belles maisons encore. Le dernier jour nous voulions faire du canoë, mais ça c’est avéré plus compliqué que prévu. Comme il a beaucoup de trafic de bateaux sur le delta, les loueurs ne veulent pas vous laisser partir comme ça. Il faut donc soit partir avec un moniteur qui vous donnera des leçons de pagaie, ou bien faire un test pour prouver que l’on savait en faire. Du coup nous avons renoncés et sommes parti pour visiter le musée d’art sur le bord du canal.

Devant le musée il y avait une belle blonde avec un micro qu’une « camarawoman » était en train de filmer. Bien sûr Pascal a voulu faire une photo et mieux a voulu être pris en photo avec elle.  J’avais déjà vu cette fille sur la télé ici. Effectivement nous avons appris qu’il s’agit d’une émission hebdomadaire sur des loisirs. Nous avons été pris tout les deux en photo et l’autre animateur nous a donné plus d’explications sur l’émission.  Nous lui avons donné notre blog et nous nous sommes séparés avec des embrassades (les argentins sont très chaleureux).

En rentrant une heure plus tard et en cherchant un resto pour le soir, nous passons devant une terrasse et quelqu’un nous interpelle en faisant de grands gestes. C’est l’animateur de l’émission qui boit un pot avec la fille qui tient la camera. Il nous avait vus sur le trottoir d’en face et nous nous sommes embrassés dans la rue. On voudrait bien répéter la même chose devant la caméra cette fois-ci ? On passera dans l’émission du mois de mars. Qu’on se le dise donc. Il faut regarder l’émission « Pensando en Tiempo Libre » un certain samedi au mois de mars suivant pour voir les deux voyageurs de « demainsurleglobe » s’embrasser dans les rues de Tigre ou bien regarder sur internet car les vidéos de l’émission y sont diffusées.

Anita

On ne peut pas parler de la Terre du Feu sans évoquer la population qui était encore présente quand les premiers colons sont arrivés. C’est Magellan qui les a rencontrés en premier vers 1520. A ce moment là il y avait  quatre peuples, Les Onas au  nord, Les Yamanas sur les côtes, les Alacalufs dans l’ouest et les Haushs dans les sud-est.

Magellan a appelé cette terre,Terre de Feu, parce qu’en s’approchant il voyait des fumeroles de partout, provoqués par le feu des Indiens. Ils l’apportaient partout avec eux, même dans leurs canoës. Ils étaient nomades et vivaient nus, se protégeant avec des peaux de guanacos. Leur huttes sommaires étaient également couvertes de peaux. Ils se nourrissaient de moules, de pêche et de  la chasse aux guanacos. Ils se tenaient surtout accroupis, ce qu’y avait pour conséquence que la peau autour de leurs genoux pendait pendant la station debout et ils marchaient un peu penché en avant à la façon d’un pingouin.

Enfin tout ça je l’ai lu dans le petit musée consacré aux Yamanas à Ushuaia. C’est qu’il n’y en a plus du tout des Indiens. On estime leur nombre autour de 3000 à 4000 pour des Onas et Yamanas vers 1850, pas plus de 1000 pour des Akalufs et Haush. En début du 20^ème siècle il ne restait déjà plus que  500 Onas et autant de Yamanas. La dernière Onas mourut en 1974 (Angela Loij).  Décimés parce que chassés comme du bétail, par des chasseurs de phoques, des chercheurs d’or, des colons, agriculteurs et éleveurs de moutons, mais surtout semble t-il par des maladies introduites par ces blancs, comme la rougeole et la tuberculose.

Il y a eu quelques tentatives pour les sauver, par les mêmes personnes qui étaient venus pour évangéliser et élever des moutons, par exemple sur l’Estancia Harberton. Le fils de Thomas Bridges (de l’Estancia Harberton) avait été élevé avec les enfants indiens et a tenté de les protéger sur ses terres à Viamonte, mais c’était déjà trop tard. Il reste encore des gens qui ont du sang indien dans leurs veines. Ils sont des descendants des couples mixtes, assez rares. Mais sur les Estancias il y avait des ouvriers qui parfois prenaient des femmes indigènes. Ayant du sang blanc, ses enfants étaient immunisés contre les maladies. Ces descendants ont constitué la « Comunidad Aborigen » et essaient de reconstituer leur culture et identité tout en étant des Argentins à part entière. Voilà encore une fois le triste résultat des conquêtes et missions religieuses dans ce qu’on appelle « Le Nouveau Monde », déjà évoqué pour l’Australie avec les Aborigènes. Ici on a complètement exterminé les peuples d’origines.

Anita           

Après quelques difficultés de réception d’internet (il y a tellement de vent que le signal wifi ne semble pas pouvoir passer) et de panne de serveur, nous avons enfin obtenu nos billets de bus pour aller à Ushuaia. Départ à 3h du matin, changement de bus à 9h du matin et arrivé prévu vers 21h30 le soir.

Ce n’est pas seulement à cause de la distance que ça prend autant de temps, mais parce qu’il faut passer la frontière avec le Chili qui coupe le sud du pays au dessus Rio Grande, ensuite ça redevient l’Argentine, mais il y a également le passage en bac du détroit de Magellan.

Avant d’arriver à la frontière, nous avons rempli une déclaration comme quoi nous n’avions pas de fruits ou légumes, ni de produits d’origine animal ou végétale dans nos bagages.

A l’arrivée le chauffeur de bus prend tous nos passeports pour faire les formalités, ça s’annonce donc bien, nous n’aurons pas besoin de sortir du bus. Quand il nous les remet nous ne trouvons pas le tampon de sortie d’Argentine et effectivement tout le monde doit sortir parce que les douaniers ont décidé  de voir nos têtes. Heureusement les deux douanes, sortie et entrée se trouvent dans le même bâtiment. Bon, avant que tout le monde passe, ça prend un peu de temps, il n’y avait pas que nous. Nous remontons dans le bus et on attend encore. Oui parce que cette fois-ci il faut ressortir avec les bagages à main et la déclaration pour passer les sacs aux rayons X.

D’abord nous avions mis non dans toutes les cases de la déclaration mais après nous nous sommes souvenus d’un souvenir en peau de lama et un pot de miel dans les sacs en soute. Nous avions donc rayé le non et remis le oui (les amandes sont très élevées en cas de fausse déclaration, on nous a parlé de 100 dollars pour une orange oubliée).

Mais c’est oui ou non nous demande le douanier un peu irrité ! Il faut une seule déclaration proprement écrite. C’est oui et Pascal refait la déclaration devant lui. Il ne nous demande pas ce que nous avons à déclarer mais avec tout ça il va certainement nous ordonner de sortir les sacs de la soute pour voir. Et bien, rien de tout ça. Personne ne nous demande rien et nous pouvons enfin continuer après plus de deux heures d’attente.

Après avoir roulé quelques temps sur des routes non goudronnées et avec un vent terrible, nous arrivons au détroit de Magellan. Il n’y a pas mal de moutons sur l’eau et on ne peut à peine tenir debout contre le vent, mais le bateau vient de faire le trajet dans ce sens, donc il va certainement repartir de l’autre côté. Et non, il ne veut par repartir, trop de vent, il faudra donc à nouveau attendre, dans le bus, parce qu’il n’y a rien, à part les bureaux de la marine Chilienne. Ça prendra trois heures, pendant ce temps nous avons droit à un film et un petit en-cas. D’habitude on sert un repas chaud pendant des grands trajets, là ce n’est pas possible à cause des restrictions sévères de douane entre les deux pays.  

Au Chili c’est surtout de la piste et le bus se transforme en 4X4. Cela nous permet de voir beaucoup d’oiseaux et de guanacos dans la campagne.

Nous repassons la frontière pour sortir du Chili et entrer en Argentine, plus que 303 kms et nous sommes arrivés!

Bon finalement nous arriverons à Ushuaia à 00h30 après 21 heures de bus. Heureusement que Pascal avait réservé une chambre, nous avons donc pu dormir dans un très bon hôtel, mais un peu cher pour nous et trop éloigné de la ville, ce qui fait que nous avons déménagé le lendemain dans un hostal plus basique mais très chaleureux dans le centre, B&B Nahuel.

Marie Cristine et Guillermo nous ont très bien reçus. Marie nous a proposé une excursion sur le canal de Beagle. Le premier jour il a fait un temps splendide. Du soleil, pas de vent, environ 15°, la météo étant encourageante pour le lendemain, nous avons donc réservé. Seulement le lendemain en se levant, le thermomètre affiche que 10° sur notre balcon et nous ne voyons même pas les montagnes autour. J’avoue que je ne suis pas trop décidée d’y aller dans ces conditions, mais Pascal voit sur internet que ce sera pire les jours suivants. Il me convain donc de partir.

Nous avons bien fait, même s’il fait froid au début, petit à petit le soleil se pointe un peu et les montagnes autour se dégagent. Nous passons au phare du bout du monde, le phare des Eclaireurs. En route nous revoyons des cormorans et des lions de mer. Arrivant à l’ile des pingouins il commence à pleuvoir, mais nous verrons quand même deux autres espèces différentes de pingouins, les Papus (gros ventre dodu, pattes et bec jaune orangé, trop marrant quand ils marchent) et un seul Rey, qui a les couleurs des Empereurs, en plus petit, mais plus grand quand même que tous les autres présents dans la colonie.

Normalement on ne trouve pas cette espèce par ici, mais celui-ci s’était perdu et on l’a amené ici avec les autres. Il n’a donc pas de compagnon, mais il a  trouvé un copain, parce qu’il marche tout le temps avec un Papu, comme s’ils discutaient ensemble. La démarche du Papu  est très rigolote, il se dandine encore plus que les Magellans.

Après la visite à l’ile des Pingouins nous continuons vers L’Estancia Harberton située dans la baie, le temps se lève et les montagnes autour sont ensoleillées, c’est magnifique.

Cette ancienne ferme d’élevage de mouton ne fonctionne plus depuis 1996. La cause étant une grosse tempête ayant tué beaucoup de bêtes, mais surtout le prix de la laine qui avait beaucoup baissé. Depuis ce temps la famille (présente depuis six générations) s’est concentré sur le tourisme. On nous fait une visite guidée de la propriété et les anciennes étables avec toutes les reliques de machines. Ce n’est pas ce qui m’a le plus intéressé, même s’il faut avouer que les conditions de vie n’étaient pas facile à l’époque et encore, il faut y vivre, surtout en hiver. 

Ce qui est vraiment intéressant ici c’est le musée et le laboratoire. L’actuel propriétaire est une biologiste de l’Amérique du nord (Natalie Goodall), venue ici dans sa jeunesse pour voir le bout du monde, elle est tombée amoureuse du fils de la famille et ils se sont mariés et installés ici dans la maison familiale dans les années cinquante. En se promenant sur la propriété elle a trouvé souvent des restes de mammifères marins et a commencé à les collectionner sans savoir de quelles espèces il s’agissait et sans avoir beaucoup de connaissances parce que sa spécialité à elle c’était les oiseaux et non des mammifères.

En assistant à une conférence en Amérique sur des mammifères marins elle a fait part de ses trouvailles aux scientifiques présents et ils se sont déplacés sur place. Ils ont constatés qu’il y avait beaucoup d’espèces inconnues. Depuis on sait aussi pourquoi il y a tant d’animaux morts dans cet endroit. Plus haut dans la baie se trouve un endroit où les animaux s’échouent. Ils rentrent dans l’anse et quand la mer se retire, ils sont prisonniers et ils meurent.

Malheureusement il y a aussi les animaux pris dans les filets de pêche comme cette caisse pleine de petits de dauphins Tonina, si joli à voir quand ils sont dans la mer.

Actuellement il y a des étudiants de partout dans le monde qui viennent faire des stages ici, et qui collectent tous les cadavres et ossements des mammifères. Ils les font décomposer dans des grands bidons, nettoient les squelettes,  numérotent toutes les parties, les étudient, etc… C’est vraiment très intéressant, mais aussi très triste quand on voit le nombre d’animaux qui meurt échoués chaque année. Le bâtiment où on nettoie et stocke ne sent pas vraiment la rose, mais paraît-il qu’on s’y habitue. (EstanciaHarberton et Museo Acathushun). 

Pendant le retour de notre voyage nous avons encore vu des choses magnifiques comme des arbres qui sont façonnés par le vent, des barrages de castors (espèce introduite par les colons) et un élevage de chiens traîneaux. D’habitude nous n’aimons pas trop les voyages organisés, mais ici c’est la seule façon de visiter, c'est-à-dire au moins pour la partie bateau, pour le reste il faudrait louer une voiture. C’était très bien quand même.

Le lendemain nous nous sommes promenés nous même en montant vers le glacier Martial et le jour suivant nous avons passé la journée entière dans le parc national. Les paysages et la nature y sont très beaux. On s’est fait amené par un petit bus et avons marché toute la journée.  Dans le parc se trouve  le bureau postal le plus Austral et nous pouvons faire tamponner nos passeports ici. Pendant notre randonnée nous voyons des pêcheurs à la mouche parce que dans ces eaux limpides se trouvent des truites énormes. Nous attendons un peu pour voir mais rien ne se passe, nous continuons et admirons des cygnes blancs au cou noir, un couple avec des petits dont un des petits monte sur des parents parce qu’il est trop fatigué pour pagayer tout seul. Comme nous quand nous prenons nos enfants dans les bras parce qu’ils ne veulent plus marcher.

Quand nous revenons vers les pêcheurs il y en a un qui a attrapé une grosse truite. Les gens insistent pour nous prendre en photo avec. Les gens sont vraiment très gentils ici.

L’eau doit être vraiment glacée parce que nous avons vraiment froid déjà sur terre par moment, mais il y a des pêcheurs extrêmement courageux qui vont dans l’eau au dessus de la taille avec des « waders ». A la fin de notre randonnée nous trouvons encore des barrages de castors, nous attendons un bon moment, nous aimerions tellement les voir, mais non, c’est trop rare de les apercevoir car ils sortent la nuit, vraiment dommage.

Ici c’est aussi la fin de la fameuse route RN3, la route finit dans la sortie du canal de Beagle. Nous nous trouvons ici à 3079 de Buenos Aires et de 17848 de l’Alaska, ensuite  la route change de nom et devient la Panaméricain.   

Question météo nous avons ici toutes les saisons dans la même journée. La pluie, la neige, le soleil, le vent glacial. Je sais que c’est pire en France actuellement, mais il ne faut pas oublier qu’ici c’est l’été!  Les gens ont vraiment du mérite pour vivre ici. Il y a d’ailleurs beaucoup de suicides à cause du  manque de lumière. En hiver le jour se lève vers 11h00 et se couche vers 17h00.  Nous sommes des privilégiés,  nous reprenons un avion  pour repartir vers Buenos Aires, où il fait 32° en ce moment, pour profiter encore un peu du soleil avant de rentrer dans le grand froid en Europe.

Anita

Vous avez compris, il y a du vent à El Chalten !

En fait je crois que c’est une caractéristique de la Patagonie. Il vente énormément et parfois c’est très froid. Quand nous sommes arrivés dans cette petite ville, les nuages étaient clairsemés et nous permettaient de voir un des plus beaux paysages de montagne de l’Argentine. Le Fitz Roy, entouré de pics avec des noms prestigieux. Sur cette photo, j’ai mis les noms de ces sommets qui nous rappellent que de nombreux aviateurs français sont venus ici parmi les premiers  pionniers de l’aéropostale. C’est aussi ici que Guillaumet à abimé son avion sur cette montagne qui porte maintenant son nom. Son histoire, « Guillaumet les ailes du courage » est longtemps restée sur les écrans panoramiques du Futuroscope.

A coté le Cerro Torre est tout aussi imposant. Ici c’est le paradis des alpinistes qui tentent de franchir ces pics prestigieux.

Nous sommes restés plus modestes en ne faisant que quelques randonnées qui nous ont quand même bien fatiguées et offert quelques beaux panoramas. Le temps le lendemain de notre arrivée était moins beau et le paysage était bouché. Cela fut le cas pendant les quelques jours où nous sommes restés. Le matin de notre départ, le soleil était de retour, râlant mais c’est comme ça !

Nous avons quand même effectué une sortie sur le lac Viedma pour voir le glacier du même nom. Nous avons pour cela pris un catamaran et ce fut une belle balade. Je tenais la barre de l’embarcation mais j’ai vite passé le relais à un vrai navigateur. En effet devant nous les blocs de glace jonchaient la surface du lac. Alors que le glacier avec les montagnes nous offraient un paysage fantastique, il fallait slalomer entre ces blocs tous si imposants et différents. Certains étaient comme du verre, d’autres étaient sombres ou avec des formes très photogéniques. Le bateau passait très près des morceaux de glace, il était dangereux de s’approcher trop près du glacier en lui-même car il avance sous l’eau et si un gros bloc se détache dessous il peut nous faire chavirer. Nager dans de l’eau glacée ne m’intéressait pas trop !

Le glacier en lui-même est moins impressionnant que le Perito Moreno, mais cet environnement de glace qui flotte tout autour de nous est quand même surprenant.  J’ai fait beaucoup de photos,  tellement c’était merveilleux. Cela restera un excellent souvenir car c’est un univers que je ne connaissais pas et qui est quand même exceptionnel.

La ville d’El Chalten a la particularité d’être la dernière ville d’Argentine à avoir été crée. A un jour près elle était le jour de la naissance de notre fils ainé, c'est-à-dire en 1985, le 12 octobre. C’est donc une ville récente avec pas trop d’âmes pour l’instant mais à voir les constructions qui se profilent je doute qu’elle garde son aspect tranquille encore longtemps. Il y a de tout comme logement, du beau, du moins beau, de la caravane au container aménagé en passant par le camion frigorifique. C’est un peu toutes les techniques de constructions que l’on trouve ici. Pourtant certains font des efforts de déco devant leurs maisons pour le dépôt des poubelles. Il y a de l’originalité dans l’air à El Chalten. J’ai mémorisé quelques idées que je mettrais en œuvre en Touraine… 

Notre guesthouse était toute simple mais avec un coup moindre que le reste des logements. En Patagonie les prix sont plus élevés car les salaires sont meilleurs. En plus ce sont les vacances scolaires et il est difficile de loger pas trop cher.

Nous avons partagé le logement avec des jeunes israéliens. Ils étaient six ou sept. Ils viennent pour plusieurs mois après leur service militaire qui est de 2 ans pour les filles et de 3 ans pour les garçons. Ils ont besoin d’évacuer un peu de la pression de cet état de conflit qui règne dans leur pays. Ils sont très gentils même s’ils se croient vite en terrain conquit et occupent toute la place dans le logement. Anita c’est levée à 3h30 pour leurs dire de se coucher car ils faisaient du bruit en parlant. Ils ne faisaient pas la fête mais la maison n’est pas isolée et la moindre discussion s’entendait très bien. Ils l’on écouté et ce sont couchés sans rouspéter. Le lendemain nous avons discuté avec eux et tout c’est bien passé, à minuit et demi tout le monde dormait. 

La dernière aventure qui m’est arrivée à El Chalten est assez insolite mais je ne peux pas la raconter maintenant car je dois joindre une vidéo et pour l’instant le serveur sur lequel je la dépose ne marche pas. Alors patience, cette histoire rocambolesque viendra bientôt !